GARNEAU AXIS SL2をフレームから組んでみた！～コンポーネント取り付け～

こんにちは、かずしんです。

前回の続きからです。

pure-climber-kazushin.hatenablog.com

さて、前回はヘッドパーツの清掃をしました。

今回からはいよいよコンポーネントを組みつけていきます。

まずは部屋の整理から・・

自転車用品が溢れかえっていて足の踏み場がない（笑）

自転車を置くスペースだけどうにか確保しました。

かなり狭いですが頑張って組んでいきます。

まずはシートポストの調整から

仮止めですがシートポストを持って持ち上げたりするので、外れないように3Nほどのトルクは掛けておきます。

シートポストを取り付けたらBB周りです。

BBは交換しようとも思いましたが、触ってみた感じ特に目立つゴリ感も無く大丈夫そうでしたのでそのまま流用します。

回転を滑らかにするために掃除とグリスアップをします。

BBの掃除が終わったらクランク取り付けです。

今回のクランクは105ではなくシマノのノーグレードクランク

11ｓですが明確なグレードがないのです。105とティアグラの中間の性能と言われています。本当かどうかはしりません(笑）

左側のクランクアームを取り付ける際は脱落防止用のツメがきちんと上がっているか確認してください。

これが下りたままだとクランクシャフトにきちんと入りません。

シャフトにはめる際には特に力は要りません。

どうしても入らない場合は向きなどが違う可能性がありますのでもう一度確認してください。

あとで締め付けはするので、スポッと軽くはまればＯＫです。

もちろんですが左クランクアームは、右クランクアームと反対側(右が6時位置であれば左は12時位置)に来るようにしてください。

たまにですがドライブ側のアームの向きを考えずに無理やり押し込もうとする人がいます。

シャフトへの挿入が完了したらクランクを固定する作業に移ります。

ここで必要となってくるのがシマノのクランク取り付け工具です。

写真右側のパーツが専用工具(クランク取り付け工具)になります。

左側はクランク取り付けボルトです。

シマノクランク取付工具 TL-FC16 Y13009220

出版社/メーカー: シマノ(SHIMANO)
メディア: スポーツ用品
購入: 4人クリック: 33回
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単品だとだいたい200~300円程度で売ってあります。

店などでも売ってあることが多いので、急ぎの場合は近くの自転車屋に行った方が良いでしょう。量販店などに置いてありやすいと思います。

アマゾンではおすすめセットというものがありますが、これはＢＢ外しもセットでついてきます。

今回私はＢＢを交換しませんでしたが、もし交換する場合にはこちらの工具も必要となってきます。

先程のクランク取り付け工具でクランク取り付けボルトを取り付けます。

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これは横方向への圧力をかけるパーツですので簡単に言えばＢＢ(フレームも)を左右のクランクで挟んでいる状態になります。

こうすることでクランクをガタが無く取り付けることが出来ます。

↓ＢＢ周辺構造

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しかしクランク取り付けボルトだけではクランクを固定することはできませんので、

固定のアシスト的なパーツになります。

なので、強く締めすぎると逆に回転が渋くなってしまいパワーロスに繋がったり、最悪だとクランクにダメージを与える場合があります。

だいたい締める強さは2Ｎほど言われていますが、あくまで手の感覚で締め加減を調整するしかないです。そういった点では、前回紹介したトップキャップの締め加減に似ています。これらは何回も経験して感覚をつかむしかないです。

そして、クランク取り付けボルトのアシストを受けながらクランクをしっかり固定するのはこちらのボルトになります。

クランクアームの上下に一本ずつ、計2本ついています。

これで締めつけてシャフトとクランクアームをしっかりと固定します。

注意するのは、このボルトを締めつけるより先にクランク取り付けボルトでしっかりとＢＢを挟むことです。

逆の手順にして先にシャフトとアームを固定してしまうと、いくらクランク取り付けボルトを締めてもＢＢに横方向の圧力を加えて挟むことが出来ません。

そうなると簡単にガタが出てきてしまうので要注意です。

手順通りやってもガタが出る場合は、クランク取り付けボルトを締めつけ過ぎている可能性がありますので何回か試しながら繰り返してください。

ここのボルトはかなりのトルクを掛けても大丈夫です。

というか高トルクを掛けないといけない場所です。

トルクの目安は12Ｎ～14Ｎです。

私はいつも12Ｎで締めています。

これでＢＢ周辺の掃除&クランク取り付けは終了です。

現状はこんな感じ

クランクを取り付けるとちょっと自転車っぽい形になってきました。

お次はブレーキです。

ブレーキの種類にはロードバイクなどについているキャリパーブレーキ、クロスバイクについている事が多いVブレーキ、マウンテンバイク（最近はロードバイクにも取り付けられる）などに多いディスクブレーキ・今ではあまり使われていないが昔はマウンテンバイクなどに多用されていたカンチブレーキ・・・

などなど多くのブレーキがあります。

今回はロードバイクなので前後共に一般的なキャリパーブレーキになります。

キャリパーブレーキの中でもダイレクトマウントタイプの物もありますが、あれは一部のメーカーしか使っていないのであまり出回っていません。(ダイレクトマウントタイプは剛性向上・空気抵抗削減などというメリットがあります。他にもいろいろありますがデメリットももちろんあります。) f:id:KAZUSHIN:20181214010418j:plain

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このキャリパーブレーキは真ん中の一点のボルトでブレーキを取り付ける構造となっていますので取り付けも簡単です。

締め付けトルクは7～9Ｎ

フレーム・フォークの素材によっても変わってきますのでご注意ください。

センター出し、ブレーキシュー調整・注油などはワイヤーを張ってからします。

今日はあとFD(フロントディレイラー)とRD(リアディレイラー)の取り付けまで終わらせましょう。

FD取り付け

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今回の自転車にはＦＤ台座がついていませんのでバンド式のFDになります。

元々FDがついていた場所に跡が・・・ f:id:KAZUSHIN:20181214010030j:plain

脱着を何回か繰り返すと塗装がやられそうです(^_^;)

高さ調整と角度調整はワイヤーを取り付ける際にやろうと思います。

ボルトで取り付けるだけなので簡単です。

お次はＲＤ(リアディレイラー)を取り付けていきます。

今回使用するのは105（5800）のです。

ロングゲージになります。

ＳＳとＧＳの違い

ショートゲージ

対応最大歯数（ロー/トップ）ギア	28T/12T
対応最小歯数（ロー/トップ）ギア	23T/11T
クランクのギア歯数差	16T
トータルキャパシティー	33T

ロングゲージ

対応最大歯数（ロー/トップ）ギア	32T/12T
対応最小歯数（ロー/トップ）ギア	28T/11T
クランクのギア歯数差	16T
トータルキャパシティー	37T